Фабричные ткани. Часть вторая. |
Большое место в «крестьянском» ассортименте занимали рубашечные ткани с мелким узором, называвшиеся в производстве «сетки» (на валу этот узор действительно был похож на сетку). Чаще всего они выпускались ярко-розового цвета с мелким штриховым рисунком черточками, реже в серых, голубых или сиреневых тонах. Черточки иногда заменялись червячками или мелкими горошками. Другим похожим на рубашечные и очень популярным сортом ситца, употреблявшимся на женские кофточки, был «белоземельный». Рисунок его — простой мелкий растительный или цветочный, а чаще всего геометрический узор. По белому полю разбрасывались мелкие цветочки, букетики, травинки, листики пли просто прямоугольники, квадратики, ромбики, зведочки, горошки, точки и другие простейшие орнаменты. Мотивы узора «белоземельного» ситца, как и рубашечной «сетки», были взяты из ручной набойки и издавна пользовались большой любовью в деревне. За быструю раскупаемость «белоземельный» ситец назывался «Царь-манера». К «белоземельному» типу относились и выпускаемые в огромных количествах женские головные платки (до сих пор пользующиеся большим спросом в деревне). Середина такого платка была заполнена мелкой точкой, а кайма представляла собой несложный растительный орнамент, прорисованный тем же тоном, что и середина. Новшеством в конце XIX века явился массовый выпуск «крестьянских» плательных тканей, отличавшихся от сарафанных большей сложностью рисунка, разнообразием расцветок и сортов материала. Кроме ситцев в эту группу входили сатины, саржи, репсы, шотландки, и другие виды тканей, выпускавшиеся раньше преимущественно для города. Хотя в расцветке этих материи по-прежнему преобладали темные фоны и спокойные сочетания, их колористическая гамма стала гораздо богаче и разнообразнее. Моделирование оттенков одного тона, создававшее своеобразный декоративный эффект, было вообще очень типично для тканей конца XIX — начала XX века. Особенно часто эти приемы применялись в «крестьянских» тканях. Одним из примеров использования такой техники были плательные ситцы и сатины с узором, именуемым на производстве «пико». Он представлял собой сложный узор из мельчайших точек, скомпонованных в виде растительных или отвлеченных форм типа разного рода звездочек и т. д. Большим спросом в деревне пользовались сатины с белым узором по темному фону, имитировавшим кружева. Иногда такой узор дополнялся точечным рисунком, заполнявшим все свободное поле ткани. Чаще всего оба эти приема совмещались: кружевной орнамент составлял кайму, а основное поле ткани покрывалось мельчайшей белой точкой. Другим любимым «крестьянским» плательным узором был так называемый «огонек», создававший иллюзию нарядной дорогой материи. «Крестьянские» плательные ткани, характеризуемые весьма вольным обращением с отдельными элементами декора, отличались относительно свободной и широкой колористической гаммой, обогащенной техническими приемами типа «пико», позволившими давать большое разнообразие оттенков одного тона. Тем не менее они принадлежали к наиболее традиционной части «крестьянского» ассортимента. В массе своей они сохраняли тяготение к темным фонам, к простым тщательно разработанным узорам, к четкой и красивой проработке деталей, к благородным, спокойным расцветкам, свойственным лучшим образцам русских хлопчатобумажных тканей. Эти качества позволяли им органично влиться в русское текстильное производство. Крестьянские декоративные ткани в отличие от плательных менее традиционны; к тому же недавно вошедшие в крестьянский обиход, они в большей мере отражали специфические особенности искусства украшения тканей конца XIX — начала XX века. Их яркая декоративность, сочетающаяся с натуралистической выписанностью подробностей, крупномасштабность рисунка, известная колористическая резкость более отвечали новым художественным представлениям, вкусам и потребностям крестьянского и быстрорастущего городского населения. Правда, в деревенском быту они были новшеством и служили признаком приобщения к «городской культуре», свидетельством зажиточности и преуспевания. Для наволочек выпускался плотный ситец или сатин с крупным узором, изображавшим обычно крупные розы с пышной листвой или гирлянды цветов. Искусно моделированные несколькими оттенками одного тона, они создавали впечатление дорогого шелкового материала. Наволочные ткани вырабатывались обычно в светлых расцветках: розовых, голубых, сиреневых, серых. Эффектные в декоративном отношении, тщательно отделанные, дешевые и прочные по окраске (розовые и сиренево-розовые тона воспроизводились при помощи все того же прочного и дешевого ализариново- розового красителя), они быстро завоевали признание в деревне. Еще более яркими и декоративными были занавесочные ткани. Одип из наиболее типичных узоров этих тканей — крупные красные розы с изумрудно-зелеными листьями на ярко-синем (ультрамариновом) или черном фоне. Из других мотивов чаще всго встречались гирлянды цветов, перевитые лентами, букеты роз, вазы с цветами, медальоны, сплетенные из растительных форм. Хотя большинство из них выполнялось по абонементам и кронам, выписанным из-за границы, но в массе эти рисунки не являлись точными копиями иностранных образцов. В соответствии с отечественными вкусами и потребностями они, как правило, подвергались на фабриках значительной переработке, накладывавшей своеобразный отпечаток русского производства. В этих тканях ощущается перекличка с современными им тенденциями развития русского декоративного искусства. Их яркие расцветки, часто резкие и контрастные — красные, вишневые, фиолетовые, изумрудно-зеленые, ультрамариновые и черные тона; детально разработанные с натуралистической мелочностью крупные цветочные и растительные рисунки создавали характерный и для некоторых других отраслей декоративно-прикладного искусства XX века декоративный эффект. Массовое, все время возраставшее производство «крестьянских ситцев», типичное для развития русской текстильной промышленности конца XIX — начала XX века, не исчерпывало всего многообразия и самобытности текстильной продукции этого периода. Бедность крестьянства, ограничивавшая его покупательную способность, толкала промышленников на поиски внешних рынков сбыта. Экспансивная внешняя политика Российской империи, борьба за восточные рынки сбыта вызывали резкое увеличение так называемой «восточной» продукции, являвшейся традиционной для русского производства XIX века. На выработке «восточных» тканей специализировались целые области. Иваново-Вознесенские фабрики, еще в начале XIX века славившиеся своими «кашемировыми» тканями, сохраняли свою «восточную» ориентацию и в описываемый период. Конкуренция с иностранными фирмами в Афганистане, Маньчжурии, Китае и других странах Ближнего и Дальнего Востока требовала значительного расширения и модернизации «восточного» ассортимента. Значительно возрос спрос на эти ткани и на внутреннем рынке, в Средней Азии и в других районах России с мусульманским населением. Ткани «восточного» типа обладали специфической жесткой, «лощеной» выделкой, своеобразным, в значительной мере традиционным колоритом и рисунком. Во второй половине XIX века ассортимент этих тканей обогатился за счет включения в него ряда новых декоративных мотивов уже не восточного, а, как это ни парадоксально, западноевропейского происхождения. Такая разность декоративных истоков делила «восточный» ассортимент начала XX века на две группы. В первую входили ткани с традиционными «восточными» мотивами. Они именовались за границей «русскими». Орнаментика их, насчитывавшая сотни лет, вела свое происхождение от персидских и турецких тканей XV — XVI веков, а некоторые от еще более древних китайских и индийских. Во вторую группу входили материи с сильно переработанными, но все же вполне различимыми (если отвлечься от колорита) вариациями классических западноевропейских узоров. Большинство из них по композиции и графическому построению орнамента повторяли знаменитые образцы итальянских тканей Возрождения и французского текстиля XVIII века, питавших своими мотивами производство конца XIX века. Обе эти группы тканей отличались специфически «восточным» колоритом, особой выделкой и составляли органичную и самобытную часть национального русского производства. Наибольшей популярностью среди традиционной «восточной» продукции XIX века пользовались так называемые «кашемировые» ткани. Их узоры были давно известны в России и воспроизводились на русских тканях с конца XVIII века. В быту этот мотив назывался «огурцами» или «бобами». Он отличался необычайно четкой графичностью, каждая мельчайшая орнаментальная деталь была тщательно прорисована. Крупные формы («огурцы») имели несколько разноцветных обводок по контуру, внутри которого располагался узор из растительных и цветочных элементов, сплетавшихся в сложный декоративный орнамент. Спокойная расцветка, состоявшая из множества гармонично подобранных тонов, воспринималась издали как однотонная. Эти ткани, простые на первый взгляд, требовали в производстве высокого мастерства гравирования и большого, по числу входящих в узор цветов (иногда более 10), количества валов. Кашемировые ткани вырабатывались чаще всего в светлых расцветках — голубых, серо-голубых, сиреневых, розовых, серо-коричневых и серых — типичных для этого периода. Серо-розово-сиреневые или оливково-желто-зеленые расцветки вошли в производство под известным влиянием стиля модерн. В темных — коричневых, синих, черно-серых тонах «огурцы» вырабатывались как «крестьянский» ситец. Сходным с «огурцами» по графичности контуров и подробной детализации был узор «челяби» о котором уже упоминалось в связи с «крестьянскими» ситцамп. Трилистник «челяби» заполнялся, как и «огурцы», мелким, ажурным цветочным или растительным орнаментом. Чаще всего он встречался в темных расцветках с контрастно выделяющимся на черном или коричневом фоне узором. К этой же группе материй с узорами восточного происхождения относились так называемые «бухарские» ткани, изготовлявшиеся для халатов. Это яркие, насыщенные по цвету, обычно полосатые ткани с «беспредметным», реже растительным орнаментом. Их лощеная, глянцевитая поверхность, с характерными затеками и переливами одного тона в другой создавала иллюзию шелка. Чаще всего они вырабатывались в типичных для «восточного» ассортимента сочетаниях желтого, оранжевого, зеленого и черного цветов. «Бухарские» ткани, как и «кашемировые», издавна производились в России и составляли неотъемлемую часть русского текстиля. Втора я, более новая группа тканей «восточного» ассортимента отличалась крупным растительным или цветочным орнаментом, выполненным в реалистической манере, но в условных, очень интенсивных, специфически подобранных контрастных цветовых сочетаниях, придававших им характерный «восточный» колорит. Одним из излюбленных мотивов были расположенные полосами гирлянды роз, перевитые лентами, кружевами, иногда в сочетании с плодами, раковинами и другими формами. Зигзагообразные, спиральные, они развивались волнообразными рядами, идущими всегда в вертикальном направлении. Их выпуклая, объемная трактовка с подробной разработкой деталей, вычурность форм указывают на родство с «узорочьем» французских тканей и «рококо». Другой узор, восходящий к тканям итальянского Возрождения, состоял из букетов, цветов и медальонов, образуемых стеблями и листьями растений, которые, разрастаясь по вертикали, плавно переходили один в другой. Этот узор «вырабатывался» в контрастных желто-оранжево-зеленых тонах, традиционных для «восточного» ассортимента, которые преображали его до неузнаваемости, так что, только отвлекаясь от цвета, лишь по композиции можно было угадать его происхождение. Н. В. Романова Фабричные ткани. Часть третья.
Фабричные ткани. Часть первая.
|
| Карта сайта | |